攝影技巧 提升圖像銳度的10個秘訣 新手不可不知

1.安全快門

　　要讓照片變得銳利，第一個條件是不能在拍照時顫動！而相機顫動其中一個重要緣由，很多時都是來自快門速渡過慢所致。手持拍攝時謹記平安快門秘訣，而平安快門計算辦法十分容易，就是這樣︰平安快門= 1 /鏡頭焦距。

　　例如我如今用60mm的鏡頭拍攝，手持的平安快門就是1/60秒；用200mm拍攝，手持的平安快門就是1/200秒，盡量不要慢過1/200秒，否則就很容易手抖，使相片變得含糊。

　　不過也有人會問︰“我有一支10mm魚眼鏡頭，但為什么我用1/10秒快門都會手抖？”理論上大家依照焦距去用平安快門拍攝就不會手震，但事實上每個人手持相機都有物理限制，不能夠太過持久。小編倡議大家任何時分手持都不應該慢過1/60秒，否則怎樣計算平安快門都有可能呈現(xiàn)令相片不明晰。

2.開啟防抖功用

　　開啟防抖功用也能夠減少相片呈現(xiàn)顫動，從而取得更銳利的相片。如今很多新出鏡頭都有防抖功用，但要留意鏡頭防震級數(shù)。例如鏡頭內(nèi)置四級防抖，應用200mm拍攝時，普通就是1/200秒為平安快門，而加了防抖就能夠減慢至1/15秒手持也可。但要記得防抖功用不是萬能的，大家手持不穩(wěn)也會招致相片含糊，手持攝影的快門速度最好不慢于1/60秒。

防抖也有分機身和鏡頭防抖兩款。機身就是相機自身曾經(jīng)設(shè)有防抖功用，無論裝置什么鏡頭，不管鏡頭有沒有防抖，都能夠靠機身防抖，但目前沒有幾廠商推出這個功用，所以可選空間較小。

3.最大光圈=相片素質(zhì)最好？

　　答案當然不是啦！固然大光圈鏡頭能夠有淺景深效果，但全開光圈時會呈現(xiàn)周圍暗角。加上大光圈會令主體對焦明晰，但邊緣中央會變得松懈含糊。沒錯這個對人像攝影可能是益處，但關(guān)于景色攝影或廣角拍攝就有問題了，試想想用大光圈拍攝一座大廈，可能大廈中間的中央會明晰，但旁邊的中央顯得松懈，而且當時一定能看出來，回到家才發(fā)現(xiàn)「出事」都曾經(jīng)太遲了。

　　恰當?shù)厥招」馊�可將問題改善，普通收小一級光圈曾經(jīng)會令成像變得銳利，且景深效果其實不會相差太多。小編倡議拍攝景色或建筑物時，能夠?qū)⒐馊κ罩羏/5.6或f/8，這樣鏡頭成像就會變得銳利，而且不會令其他部份松蒙或前景清后景蒙的狀況，確保一切景物都能對焦正確。

4.最小光圈=相片素質(zhì)最好？

　　看完上面那條，新手們應該又會問︰那么我把光圈調(diào)到到f/22以至更小，就能夠令相片有極高銳利度﹖小編真想和大家說一句︰少年，你太年輕了。收小光圈令光波需求縮窄范圍進入光圈，再擴散開去，很容易令光波堆疊或不穩(wěn)定，影響光波途徑，最終會降低成像畫質(zhì)。這個現(xiàn)像我們稱為「衍射」。

　　聽上去仿佛很復雜，簡單一句，太大光圈一定最好，太小光圈也不好，景色或建筑物攝影時，最好將光圈維持在f/8–f/11之間，太小光圈很易令畫質(zhì)降落。不信﹖大家能夠試下同一個環(huán)境下用f/8和f/22拍攝，畫質(zhì)必定是f/8比f/22好。

　　再給個小秘訣大家，一些攝影師想取得成像最銳利的相片，會選擇由最大光圈縮少兩至三級，例如一支最大光圈為f/2.8的鏡頭，成像最銳利應為f/5.6–f/8之間。不過這個數(shù)值則因人而異，最好都是親身拍攝自行感受一下，又或者拍照后放大相片再看，細看哪個光圈值有最佳畫質(zhì)。

5.濾鏡

　　假如不堅持濾鏡清潔，會令相片不夠銳利，以至對構(gòu)圖有直接影響，所以攝影人應定時清算濾鏡上的手指印、油脂和灰塵。而且素質(zhì)差的濾鏡在透光、涂層顏色上素質(zhì)有所整齊，很容易呈現(xiàn)偏光、降銳利度，從而照片不夠明晰銳利。各位新手別擔憂花錢，一塊好的濾鏡會陪你十年八載都沒問題！

　　而且要在不同場所換上不同濾鏡，例如想在日光藍天下拍出更銳利，天空更藍的照片，記得裝上C-PL偏光鏡減少光線折射；在光差較大的中央如日落和空中的環(huán)境，就要多加應用ND減光鏡或GND突變灰濾鏡。這樣拍攝相片就會令顏色更鮮明，更契合新手心中所構(gòu)圖出來的圖像。

6.人臉辨認功用

　　這個功用不是一切相機都裝備，但假如各位新手們的相機有人臉辨認功用，正確對焦會便當很多。人臉辨認功用不需求思索相片中人像的位置，只需他/她呈現(xiàn)在相中任何一處，相機或鏡頭就會自動辨認人臉，對焦點就會自動選擇最近相機的人臉。這樣不需求花時間挪動對焦點，可將更多時間用在構(gòu)圖，調(diào)整相機設(shè)定。

　　近年有些數(shù)碼相機以至鏡頭都具有人臉辨認功用，能夠追蹤人眼之余，更可辨認左右眼。這樣對拍攝人像十分有用，由于很多時分全開光圈，眼睛位置很容易走焦，應用這個功用能夠確保對焦精確。

7.活用對焦辦法

　　如今很多相機最少都有三種對焦辦法，但很多新手一定留意到。以Nikon為例曾經(jīng)有AF-A、AF-S、AF-C、MF四種；Canon也有One Shot、AI Focus、AI Servo三種形式。懂得在不同狀況運用這幾種對焦辦法，其實對拍攝成像明晰的相片十分有協(xié)助。

　　AF-S和One Shot即代表單點對焦，例如拍攝靜態(tài)物件或景色時，選好主體后半按快門對焦，相機就會鎖定這段對焦間隔。拍出來的相片就會主體明晰，其他景物可能會因而而變得蒙朧。給大家一個Tips︰鎖定對焦時能夠不松手或立即按快門，再挪動相機重新構(gòu)圖，相機不會重新對焦，這是很多職業(yè)攝影師常做手法。

　　至于AF-C和AI Servo，即代表半按快門時會不時對焦。要留意相機不會發(fā)出提示表示勝利對焦，很可能下一刻又轉(zhuǎn)移了對焦點。這個對焦辦法在拍攝動態(tài)事物時如動物、賽車十分有用，由于單點對焦太花時間，基本不夠時間轉(zhuǎn)換對焦點，所以小編在拍攝如賽車、動物時都喜歡用AF-C或AI Servo。

　　至于AF-A或AI Focus，其實就是將單點對焦和連續(xù)對焦兼并，但要留意相時機按狀況隨時轉(zhuǎn)對焦辦法。這個會較難調(diào)理，小編倡議大家能夠選擇以上兩種辦法，在不同狀況用AF-S（One Shot）或者AF-C（AI Servo）為佳。

8.三腳架

　　三腳架對攝影來說很重要，由于它是最有效令畫面堅持明晰的工具，而且要找一個適宜平臺放相機，還要有好的構(gòu)圖并不易，所以三腳架會較為合適。假如想在夜間拍攝景物如車軌、光軌等相片仍然堅持明晰，更是需求三腳架。

　　如今某些相機都支持很高感光度，但究竟高感光度會換來噪點，所以小編都是倡議大家多帶三腳架，不要怕辛勞，它會令你有意想不到的效果。同時長曝時要記得收小光圈、調(diào)低ISO，還要關(guān)防抖，防止防抖零件挪動而令圖像含糊，這樣你的相片自然會變得成像銳利。

　　較重的腳架卸力較強，會比擬穩(wěn)；而近年越趨盛行的碳纖也能有不錯的承托力，但價錢就會相對較昂貴。假如腳架中軸有勾，能夠掛相機包等隨身物品，更可平均卸力，減少相片呈現(xiàn)震動。

9.快門線或2秒自拍倒數(shù)

　　持續(xù)方才運用三腳架的秘訣，除了帶三腳架之外，最好多帶一條快門線，這樣能夠防止因雙手接觸相機而令相片含糊，而且快門線支持B快門，需求超長曝的畫面都沒問題。除了快門線，近年很多新手都會改用2秒自拍倒數(shù)，先在相機內(nèi)調(diào)較好光圈快門ISO等設(shè)定，再應用自拍功用拍攝，能夠防止拍攝一刻接觸相機而令相片震動。不過自拍倒數(shù)不支持B快門，所以有了經(jīng)歷后都是倡議大家買一條快門線較佳。

　　市面上有各種快門線，普通能夠選擇有線銜接相機，而且亦有分有屏幕和無屏幕，以至能夠在快門線上再加2秒自拍都沒問題，這樣就能夠「穩(wěn)上加穩(wěn)」，保證拍出成像銳利的相片。

10.反光板預升

　　想長曝而成像又銳利的話，能夠應用「反光板預升」（Mirror-Lockup）功用。當按下第一下快門后，相機只會升起反光板而不會拍攝，要再按一次快門才會正式拍攝。這個辦法有助防止相機開啟快門曝光時升起反光板，令相機震動而變得照片含糊。不過要留意升起反光板后，取景器會看不到景物，所以在按第一下快門前就曾經(jīng)構(gòu)好圖和做好一切設(shè)定。

　　新手常會疏忽這項功用，但它的重要性不比運用三腳架低。由于拍攝時反光鏡升起的震動足以影響相片成像。由于每部相機反光板預升功用都不同，較高階相時機在頂端控制圈上；初階相機可能會珍藏在菜單內(nèi)，所以拍攝前必需先理解它的設(shè)定位置。分離以上各種技巧，新手們相片的銳利度絕不比專業(yè)攝影師差！

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